Et voilà ce que ça donne...un Galileo à gauche et un Dura-chew à droite... 

Le problème, c'est que son premier Nylabone est bien usé après plus de 8 mois d'utilisation, j'aimerais le remplacer, mais nous avons du mal à en trouver.

Les magasins par chez nous sont en rupture de stock, on me dit que les commandes datant de mars n'ont toujours pas été livrées (!)

J'ai testé 2-3 jours sans Nylabone - Maïko qui est si "parfait" en temps normal, commence à croquer son lit ou des chaussettes s'il ne peut pas se défouler sur un Nylabone.

D'autres jouets ne peuvent pas remplir le même rôle, et les peaux de buffle disparaissent trop vite.

Maïko est un rongeur acharné, et si l'objet n'est pas assez dur, il en croque des morceaux et les avale, ce qui peut être dangereux.

J'ai lu des articles qui disent que les Nylabones sont eux aussi dangereux...mais je pense qu'il faut surtout bien observer son chien.

Maïko parvient à détacher des morceaux d'os en peau de buffle, mais ne peux pas le faire avec un Nylabone, il ne parvient qu'à en râcler de tout petits copeaux, qui se retrouvent dans les crottes.

Je n'ai pas d'actions chez Nylabone, simplement j'en ai fait une bonne expérience, et je ne vois pas ce que je pourrais donner à Maïko qui présenterais moins de risques.

En haut, un "Marrowbone" peu usé; en bas, un "Nylabone" très usé, à changer.

Finallement, nmalgré des frais de port assez élevés, j'ai passé une commande sur Internet...j'espère que je vais la recevoir très bientôt...

Où il est question de jouets: Jouets !

Sur Youtube du moins, où il suffit de faire une recherche avec les mots "dog" et "bubble" pour trouver des dizaines de canidés qui ont appris ce tour.

Il semble que le premier chien à présenter ce tour était Misha, un Sheltie qui est passé sur l'émission TV de David Lettermann: "Stupid pet tricks".

Misha fait des bulles 

Lettermann TV Show

Misha 

Il existe maintenant quelques bon tutoriels sur le net, avec 2 options principales de base:

- En free-shaping uniquement.

Le chien apprend qu'il reçoit un click-bonbon pour des comportements de difficulté croissante, s'intéresser au bol vide, mettre le nez dans le bol vide, mettre le nez dans le bol avec un peu d'eau, puis on augmente le niveau d'eau progressivement et on ne récompense plus que lorsqu'il y a des bulles, pas juste le nez sous l'eau.

- Au leurre.

Avec ou sans eau dans le bol, jeter une petite friandise au fond, afin de provoquer le comportement désiré. La suite se passe en shaping comme ci-dessus. Le leurre a l'avantage d'accélérer le processus, et fonctionnera peut-être mieux pour un chien plus méfiant ou prenant moins d'initiatives.

Lorsque le comportement de base est obtenu, on peut le perfectionner en récompensant plus de bulles, ou un temps plus long, ou encore en montant le niveau de l'eau.

Dazzle 

Tutoriel avec Josie 

Tutoriel avec Addie 

Tutoriel avec Dazzle

J'en avais déjà parlé il y a pas mal de temps, ici: Faire des bulles

Tout d'abord, je pense que lorsqu'on fait du vélo avec son chien, il faut envisager cette activité par rapport au chien, on ne peut pas juste aller faire du vélo comme d'habitude, et ajouter simplement le chien.

Il faut à tout moment penser aux besoins du chien, à sa sécurité et à sa santé.

Aller sur la route est à proscrire à cause de la dangérosité évidente de la circulation routière.

Attaché...attelé...ou pas...?

Il y a des options fondamentales entre lesquelles choisir.

Tenir le chien en laisse lorsqu'on pédale à vélo n'en est pas une; c'est dangereux à la fois pour le chien et pour le cycliste.

Si je dois prendre mon chien en laisse pour sa sécurité, par exemple pour traverser une route, alors je mets pied à terre.

L'attelage à un vélo, à une trotinette, une patinette ou autre engin conçu pour être tiré par un chien relève des disciplines d'attelage et de traction, ce n'est pas ce que j'appelle "faire du vélo", et je n'en parlerai pas dans cet article, d'ailleurs je ne pratique pas moi-même une de ces disciplines.

Le chien libre, c'est la méthode que je préfère, mais cela dépend du chien, de son comportement et de son dressage, et cela dépend aussi à quel endroit on va pratiquer le vélo.

Il faut toujours penser à la sécurité du chien, et prende en considération l'éventuel désagrément envers d'autes usagers des chemins.

Attaché par un accessoire conçu pour le vélo.

Il existe divers modèles, je suppose que ce sont de bonnes options, mais je ne les ai jamais utilisées moi-même.

Le matériel

N'importe quel vélo peut faire l'affaire, sauf un vélo de type course sur route, puisque nous évitons les surfaces dures.

L'idéal à mon sens est un VTT, mais si on ne va pas sur les sentiers de forêt, dans la boue ou de la grosse caillasse, un vélo de type trekking ou city bike peut convenir pour aller sur des chemins de terre.  

Comme dit plus haut, les diverses trotinette,  patinettes et autres engins conçus pour être tiré par un chien ou des chiens sont utilisés dans les disciplines d'attelage et de traction, ce qui n'est pas mon propos ici.

Accessoires d'attache

Deux formes d'accessoires sont prévus pour tenir le chien à distance suffisante du vélo, tout en l'empêchant de trop s'en éloigner.

Ils ne sont pas prévus pour la traction du vélo.

- Le type Springer

- Le type barre d'attache (Cynobike, Walky dog...)

N'ayant jamais utilisé ce type d'accessoire, je ne peux en recommander aucun, mais sur différents forums, j'ai lu des échos positifs.

Les articles de Kimi au sujet d'Edison son Braque de Weimar sont intéressants, ça se passe ICI !

Si on a un chien trop âgé ou ayant un problème physique, il est possible de l'emmener en balade avec une remorque, mais je dois dire que le prix est assez dissuasif.

Ou faut-il aller ?

Bien sûr, dans des endroits qui ne sont pas interdits aux chiens, et il vaut mieux éviter les endroits où on risque de gêner d'autres cyclistres, des joggeurs et autres usagers des chemins...ce qui est parfois difficile.

Pour la sécurité et la santé du chien, mieux vaut éviter les chemins bétonnés ou goudronnés, qui sont des surfaces trop dures.

Les surfaces dures sont mauvaises pour les articulations, et peuvent provoquer un échauffement des coussinets.

Personellement, j'aime bien les chemins en forêt, les chemins de terre à la campagne, et les chemins qui longent les canaux.

Il nous arrive d'emprunter des chemins bétonnés, mais seulement sur des tronçons, ou des parties de la balade, jamais pour une balade entière.

Comme je suis fainéante, et pas sportive, je recherche des balades plus ou moins à plat.

Une autre possibilité est de faire une descente en VTT en montagne, mais il faut veiller à adapter sa vitesse au chien et/ou faire des pauses.

Vitesse, allure, durée et distance

Mon crédo est qu'il ne faut jamais faire galopper le chien.

Nos chiens de compagnie ne sont pas des Lévriers de course, ni des Chiens de traîneaux.

Le chien est endurant au trot, et peut faire des sprints ponctuels de courte durée au galop, mais il vaut mieux lorsqu'on fait du vélo, se règler sur la vitesse au trot du chien.

On serait facilement tenté d'aller trop vite, trop loin, avec des conséquences potentiellement nocives pour le chien, surtout que la plupart d'entre eux nous suivraient jusqu'au bout du monde, fatigués ou pas.

Selon la race et l'individu, la vitesse sera différente.

Mes Bergers Australiens trottent jusqu'à 13 km/h environ, avant de se mettre au galop.

Pour ma Cocker, le changement d'allure se situe aux environs de 10 km/h.

Ensuite, il faut prendre en considération l'âge du chien.

Les balades seront moins longues et la vitesse moins rapide avec un jeune chien qui n'a pas fini sa croissance, ou avec un chien âgé.

Il faut évidemment s'assurer qu'il soit en bonne santé, pas de troubles cardiaques ou de problèmes articulaires notamment. 

Et il faut s'adapter à la météo, en réduisant l'activité par temps chaud, le chien étant un animal qui se refroidit mal.

Avec un entraînement régulier, on peut allonger le temps de la balade à vélo.

La durée et la distance parcourue vont donc dépendre de plusieurs facteurs, et il est important d'observer et de connaître son chien afin de ne pas dépasser ses capacités, ou risquer un ennui, petit ou gros, côté santé.

Risques et problèmes

 Le plus grave, le coup de chaleur:

Le coup de chaleur est une hyperthermie dont la conséquence est un œdème cérébral qui peut être rapidement mortel.

Pour résumer, le chien ne transpire pas, se refroidit donc mal, et peut rapidement souffrir d'hyperthermie en cas d'effort trop violent ou trop soutenu, surtout s'il fait chaud.

Les chiens âgés, très jeunes, brachycéphales ou cardiaques y sont encore plus prédisposés.

Dessolage et blessures aux pieds:

Les chemins présentent une surface parfois dure, souvent abrasive, et parfois surchauffé par le soleil.

Il peut s'ensuivre différents types de blessures, par exemple des coupures, des cloques, ou le dessolage, ce dernier étant la perte d'une partie de la surface d'un coussinet (ou sole) du pied.

L'épaisseur, la souplesse et la résistance de la corne des coussinets est variable selon le chien, et il faut en tenir compte.

Axelle, ma Cocker, a des soles très résistantes, tandis que les coussinets de Silane, ma Bergère Australienne, sont roses et mous. Silane a tendance à dessoler, particulièrement si elle se baigne avant de courir sur un chemin bétonné, nous devons y faire attention.

A long terme

Problèmes de l'appareil locomoteur, tendinites, arthrose, claquages.

Problèmes cardiaques, dûs à un coeur sur-entraîné (cardiomégalie), avec en particulier des problèmes valvulaires lors de la mise à la retraite (comme chez les Lévriers de course).

...quel que soit le style......

...je ne m'en lasse pas !

Je ne parle pas du "jeu de baballe", je parle du rapport classique "en 4 temps", c'est-à-dire:

1- aller chercher;

2- revenir en face;

3- donner l'objet sur ordre;

4- revenir en position de base/au pied.

Ma 2me Cocker, Nessy, avait un rapport impeccable.

Elle avait un "rapport naturel" et je lui ai appris le "rapport formel" par le jeu...mais il avait fallu d'abord lui apprendre à jouer, parceque c'était un chiot qui ne jouait pas...bref, je me suis bien amusée !

Je trouves que le rapport est une activité qui peut déboucher sur beaucoup de choses utiles ou amusantes.

Pour le pistage par exemple, je trouves plus sympa d'avoir un chien qui rapporte les objets de la piste plutôt que de les signaler.

Le rapport peut se faire en toute saison, à l'eau ou sur terre, à l'intérieur ou à l'extérieur, et ça fait réfléchir le chien, soit pour mémoriser l'emplacement des objets, soit pour les trouver par le flair.

J'aimais bien "faire semblant de perdre" un objet en marchant, et renvoyer mon chien en arrière chercher sa laisse, un étui à lunettes (vide) ou un "faux" trousseau de clefs.

Si on va déposer (ou cacher) des objets au loin, cela permet de faire courir et donner de l'exercice physique au chien, sans exacerber la pulsion de poursuite (comme lancer la baballe...).

Alors...j'ai décidé que mon nouveau chien Maïko allait rapporter !

J'exclue d'emblée la méthode par la contrainte, cela ne me plaît pas, et il y a tellement mieux à faire !

Ayant déjà utilisé la méthode par le jeu, et Maïko fonctionnant très bien au Clicker, j'ai décidé de lui enseigner le rapport dans les règles de l'art avec la méthode Clicker.

Je pense même donner cet enseignement en parallèle à Silane et à Maïko, et consigner les étapes et les progrès sous la catégorie "Tricks et trucs, tours et exercices".

On verra bien ce que ça donne !

Chez les chiens rapporteurs de gibier, il y a donc une part d'inné (forte propension à prendre en bouche et à transporter) et une part d'acquis (apprentissage et entraînement) qui aboutissent à un bon rapport.

Les races les mieux prédisposées à porter et rapporter son bien sûr les Retrievers:
Labrador, Golden, Nova Scotia Duck Tolling, Chesapeake Bay, Curly Coated et Flat Coated.

Mais d'autres chiens de chasse sont souvent de bon rapporteurs:
les Broussailleurs (Spaniels, Cockers...), les Chiens d'eau (Cao de Agua Portugues...), les Epagneuls et les Braques par exemple.

On parvient normalement à enseigner le rapport d'objets à des races de chiens de Berger et de travail, par contre c'est plus difficile (voire impossible ?) chez les types Molossoïdes, les Teckels ou les Lévriers par exemple, parceque cet instinct a été atténué à la faveur d'autres pulsions par élevage sélectif.

Quand aux méthodes d'enseignement ou dressage, il y a différents principes de base, avec des variantes, notamment:
- La méthode basée sur la contrainte, qui demande qu'on inflige une douleur au chien afin qu'il ouvre la gueule pour y mettre l'objet de rapport;
- La méthode basée sur le jeu;
- La méthode faisant appel au Clicker.
Mais le propos de cet article n'était pas de parler des méthodes d'éducation au rapport...

La marche au pied stricte, celle de l'obéissance, épaule droite du chien collée à la couture du pantalon du bipède, chien regardant son conducteur, n'est pas destinée à un usage prolongé, elle dure plusieurs minutes, pour un concours ou pour "la beauté du geste".

En utilisation habituelle de tous les jours, pour aller de son domicile au parc, ou pour traverser la ville par exemple, on ne va pas demander une marche au pied de concours, mais plus simplement une marche en laisse détendue.

Mais cette marche au pieds moins exigeante n'est pas pour autant facile à enseigner au chien !

Une chose est sûre, quelle que soit la méthode, elle requiert énormément de constance et de persévérance, et c'est une des raisons de la difficulté de cet apprentissage, car il faut que le bipède soit continuellement en "mode dressage". D'autre part, on n'a pas de contrôle sur les distractions de l'entourage.

Philosophie traditionelle

Dans "l'ancienne philosophie", celle du dressage aux méthodes traditionelles, on nous dit que le chien tire en laisse parcequ'il "veut nous dominer pour aller explorer à a guise".

Les méthodes sont coercitives, et plus ou moins brutales.

La méthode habituelle consiste en saccades sur un collier coulissant (étrangleur), éventuellement sur un collier plat pour unchien sensible.

Cette méthode a très souvent du succès, lorsque le conducteur sait bien l'utiliser.

Mais pas tous les conducteurs sont habiles, et certains chiens sont réfractaires.

D'où l'utilisation parfois des collier à pointes (Torquatus), des licols de tête (Halti) et divers modèles de harnais.

Philosophie moderne

Si on se tourne vers les méthodes plus modernes, on trouve grosso-modo deux tendances:

Celle de la méthode dite de "l'arbre", dans laquelle on ne bouge pas (comme un arbre) si le chien tire, et celle du type clicker training. Les deux méthodes peuvent d'ailleurs être utilisées séparément ou conjointement, en fait elles sont même complémentaires.

1- Méthode "de l'arbre"

L'éducatrice et comportementaliste norvégienne Turid Rugaas est mondialement connue pour son travail dans le domaine du langage corporel chez les chiens ainsi que son pour livre sur les signaux d'apaisement "On talking terms with dogs: calming signals".

Elle a étudié le langage social canin pendant plus de 30 ans, et a voulu proposer une méthode simple et efficace pour le problème rencontré le plus souvent par ses clients, marcher en laisse détendue, sans douleur, peur ou stress pour le chien.

En résumé:

- enseigner au chien un signal, un bruit particulier, par exemple un claquement de la langue.

- dès que la laisse devient tendue ou juste avant qu'elle soit tendue, S'ARRETER.

- attendre 2 secondes, sans bouger et sans rien dire.

- faire le bruit/donner le signal.

- dès que le chien tourne la tête vers vous, le féliciter.

- marcher quelques pas dans une autre direction, le chien suivra.

- récompenser le chien pour avoir suivi.

A répéter chaque fois que l'on change de direction, ou chaque fois que le chien commence à tirer.

La méthode complète est bien sûr beaucoup plus détaillée dans son livre "My dog pulls, what do I do ?".

2- Méthode avec clicker:

Karen Pryor a développé un programme d'enseignement pour Dauphins basé sur les travaux de B.F. Skinner sur le conditionnement opérant.

La méthode qu'elle apporta au monde du chien sous la forme de "clicker training" s'est aujourd'hui répandu dans le monde, utilisée par de nombreux éducateurs pour les chiens de compagnie, mais aussi pour d'autres animaux et par exemple pour le cinéma. 

En résumé:

- il faut déjà connaître la méthode clicker, ainsi que le principe du shaping, et avoir "chargé le clicker" pour le chiot ou le chien.

- commencer dans un endroit calme sans distractions (en intérieur), encourager le chien avec la voix ou en tapottant notre jambe, mais ne pas leurrer avec des friandises.

- clic-bonbon pour un pas en avant à notre côté. Cliquer lorsque le chien fait le pas, puis s'arrêter et récompenser. On ne récompense pas le chien en mouvement.

- progressivement, clic-bonbon pour 2 pas, puis 3 pas à côté de nous, jusqu'à pouvoir faire plusieurs pas en ligne droite.

- lorsqu'on a de bons résultats en ligne droit, commencer à suivre une courbe, puis faire des virages.

- petit à petit, on peut aumenter la distance parcourue, puis introduire très progressivement les distractions.

- lorsqu'on va s'entraîner à l'extérieur, une laisse sera nécessaire par sécurité. Comme dans la méthode de Turid Rugaas, il ne faut pas qu'il y ait de tension, et si le chien part brusquement en avant, on ne bouge pas, le chien n'est pas récompensé. On peut récompenser le chien (clic-bonbon) lorsqu'il détend la laisse.

Comme dans tout clicker training, le timing précis est essentiel au succès.

La méthode est aussi détaillée dans son livre:  "Clicker training for dogs"

Conclusion personelle:

Bien que j'ai réussi à apprendre beaucoup de choses à tous mes chiens, la marche en laisse m'a toujours posé problème.

Jusqu'à il y a environ 8 ans, je ne connaissais que les méthodes traditionelles, et je suis en train d'apprendre à utiliser le clicker en autodidacte, en expérimentant au fur et à mesure.

Pour ma première Cocker, je lui avais appris à marcher près de mon pied droit, sans laisse d'abord, simplement en la félicitant chaque fois qu'elle se trouvait au bon endroit, et ensuite seulement avec la laisse. Cela a très bien fonctionné.

J'ai obtenu un très bon résultat en procédant d'instinct, sans conseils de club ni d'un dresseur professionel.

Ma deuxième Cocker, Nessy, avait été éduquée avec la méthode des saccades, elle avait une marche en laisse acceptable dans la vie de tous les jours, et une marche au pied plutôt bonne en "situation type concours".

Axelle a été éduquée avec la méthode des saccades, cela a très bien réussi, mais sa marche en laisse s'est  détériorée dès que j'ai eu un second chien.

Silane a été réfractaire aux saccades et elle tracte.  Avec la méthode clicker, j'ai pu avoir une marche au pied acceptable en situaton calme, mais pour le moment pas pour la marche en laisse détendue dans la vie de tous les jours.

Pour Maïko, j'ai décidé que je n'utiliserais pas les saccades.

Je fais un "cocktail " personnel avec la méthode de l'arbre et la méthode clicker. Et je lui ai appris la position "au pied" en faisant des rappels au pied à courte distance. Pour le moment, cela se passe bien...à suivre !

J'ai récemment trouvé un accessoire qui ne remplace bien entendu pas l'éducation, mais qui m'aide dans les moments ou il est plus difficile d'être en "mode dressage", ou s'il y a trop de distractions pour un jeune chien encore en formation: le harnais avec attache sur le devant.

Cela fait 2 ou 3 semaines que je teste aussi ce type de harnais sur Silane, et je dois dire qu'elle ne tracte pas avec ce harnais.

Son principe est de ne pas stimuler le réflexe d'opposition, mais plutôt d'encourager le chien à se tourner vers son bipède.

Articles apparentés:

Le réflexe d'opposition, la marche en laisse et la motivation

Colliers et harnais