Agil-Dogs (Activités et méthodes)

Les récompenses et le principe de Premack

Fri, 01 Jan 2010 19:00:00 +0100

La hiérarchie des récompenses

Dans toutes mes lectures concernant les méthodes d'éducation/dressage par renforcement positif, une très grande importance est toujours donnée à la hiérarchie des récompenses.
On obtiendrait de meilleurs résultats en les utilisant à bon escient.

Par exemple, réserver LA récompense préférée pour le début d'apprentissage d'un nouvel exercice, ou lorsqu'on travaille dans un endroit où il y a beaucoup de distractions.
On utiliserait alors des récompenses plus banales pour entraîner des exercices connus dans un lieu calme.
Il faut pour cela d'abord déterminer la hiérarchie des récompenses pour son chien, et elles sera différente pour chaque individu.

Les récompenses peuvent être divisées en 3 types:

- la nourriture (friandises, repas);
- le jeu interactif avec un jouet et le bipède;
- les "récompenses de vie", par exemple, aller en promenade, plonger dans un lac.

Au sein de ces 3 types, il y aura des préférences pour l'une ou l'autre récompense.

Certains chiens ne seront intéressés que par la nourriture, d'autres préféreront le jeu aux friandises.
On peut avoir un chien pour qui la récompense suprême sera des bouchées de poulet, en seconde place le lancer de balle, en troisième tirer sur une corde, en quatrième les friandises industrielles, et ainsi de suite.

Dans certains cas, on peut prélever une partie de la ration journalière de croquettes afin de les utiliser comme récompense, dans d'autres cas, on peut utiliser le repas lui-même comme récompense.

Une fois un exercice bien acquis, il faut récompenser de manière aléatoire dans le temps: au début on récompense chaque fois que l'exercice est accompli, puis une fois sur 4 ou 5, puis progressivement une fois sur 3, une fois sur 2, et une fois de temps en temps.
On peut aussi alterner des récompenses-aliments, des récompenses-jeux et des récompenses "de vie", selon les réactions individuelles des chiens.

Quand je fais du clicker-training, je mélange dans une boîte de petites friandises variées, ainsi, mon chien ne sait pas à quoi s'attendre, rendant le jeu de l'apprentissage plus intéressant pour lui.

Le principe de Premack

David Premack est un professeur de psychologie à l'université de Pennsylvanie/USA qui a effectué des travaux de recherche avec des primates. On lui doit un "outil" utilisable pour éduquer nos chiens, le "principe de Premack" qui dit ceci:
"Il est possible d'accroître un comportement à basse probabilité en utilisant comme renforçateur un autre comportement à haute probabilité."

C'est l'équivalent de la "loi de grand-maman" qui dit "mange tes haricots d'abord, ensuite tu pourra jouer à la Playstation".
Plus d'informations ici:
La loi de grand-maman appliquée aux enfants
Premack's principle, in english

A mes yeux, ce principe de Premack est semblable, dans la pratique, aux "récompenses de vie", l'idée est la même, seul le terme change.

Notre exemple

Maïko a appris le "assis" tout d'abord en le leurrant avec une très bonne friandise.
Rapidement il n'a plus eu besoin du leurre, mais j'ai continué à le récompenser avec de très bonnes friandises.
Une fois que c'était bien acquis, j'ai utilisé de simples croquettes pour récompenser l'assis.
Maintenant, je le récompense aléatoirement, de temps en temps avec une très bonne friandise, de temps en temps avec une simple croquette, de temps en temps avec une "récompense de vie" (passer la porte et aller dehors) et de temps en temps seulement avec la parole.
En d'autres termes, le comportement à haute probabilité, passer la porte et aller dehors, renforce le comportement à basse probabilité, s'assoir.

"Apprendre" à sauter ?

Wed, 23 Dec 2009 01:18:00 +0100

Tout comme les chiens savent naturellement marcher et courir, ils savent naturellement sauter...hmm...vraiment ?
Et bien non, pas vraiment, pas dans le sens du saut utilisé en compétition.
Car il ne s'agit pas seulement de franchir une barre à 60 cm. du sol.

En Agility, le chien doit enchaîner plusieurs obstacles, il doit gérer sa trajectoire, "calculer" les distances, savoir se placer, utiliser un nombre de foulées optimales, utiliser le bon pied d'appel, passer sans faire tomber la barre, éventuellement tourner en l'air ou se préparer à tourner, attérir en fonction de l'obstacle suivant, et tout cela sans se faire mal.

D'autre part, un parcours d'Agility comporte en fait plus de sauts que n'importe quels autres obstacles, ce qui fait qu'avec la conduite elle-même, les sauts peuvent faire gagner, ou perdre, des secondes en compétition.
C'est pourquoi il peut être utile d'enseigner les bonnes techniques de saut au chien, et de l'entraîner à bien sauter.

Bien entendu, le bipède est là pour guider et assister le chien par ses paroles et surtout par son langage corporel, donner par exemple une indication pour raccourcir ou allonger les foulées.
Mais une grande part de travail reste la tâche du chien, et il est nécessaire que celui-ci soit confortable et sûr de lui pour effectuer sa tâche.

On voit assez souvent des chiens qui décollent trop tôt ou trop tard, qui sautent trop "à plat", tandis que d'autres sautent parfois à la verticale au pied du saut, ou perdent de l'énergie/du temps à sauter trop haut, et des chiens qui mettent trop de poids sur leur avant-main au départ du parcours.

Apprentissage du saut

Jusqu'à maintenant, j'ai vu qu'on se contentait le plus souvent de faire sauter le chien, de manière répétée, mais sans vraiment avoir de méthode.
Depuis quelque temps, j'ai cherché des informations concernant le saut et l'apprentissage du saut, et je vais résumer ici les informations que j'ai pu trouver.

Un bon apprentissage devrait comprendre les points suivants:
- inciter le chien a porter son poids sur l'arrière-main, afin d'avoir un saut plus efficace sans trop de contraintes sur les articulations.
- l'aider à juger du point de décollage et du point d'attérissage, selon que la trajectoire est courbe ou en ligne droite.
- lui apprendre à estimer le nombre de foulées nécessaires pour un saut efficace, selon le type de saut et la configuration du parcours.

Pour cet apprentissage, il est bon de procéder avec méthode, progressivement.
Cela est valable pour un chiot, mais aussi pour un adulte qui a des problèmes lors des sauts en Agility, avec lequel il peut être bon de tout reprendre à zéro.

Echelle:
Idéalement on commence avec une échelle posée sur le sol, le chien devant simplement passer en marchant par-dessus les barreaux, le but étant de lui apprendre à réfléchir à ce qu'il fait avec ses jambes, principalement les pattes arrière.

Barres au sol:
La suite logique est de passer aux barres de saut posées au sol, d'abord en ligne droite, avec des barres parallèles, puis on dispose les barres en formant des angles.
Il est important de varier la distance entre chaque barre, parceque le but est d'apprendre au chien à réfléchir et à gérer, pas d'éxécuter des mouvements qui seraient toujours les mêmes.

Cavaletti:
Ils sont un bon moyen d'apprentissage, il faut varier les hauteurs, pour la même raison que ci-dessus.
Si on ne dispose pas de vrais Cavaletti, appuyer les barres de saut sur de petits suports stables, canettes de boisson etc...
Toujours varier les distances. Et toujours travailler des deux côtés, dans les deux sens.

Si on rencontre des difficultés lors des exercices ci-dessus, simplifier les configurations, ou retourner au stade précédant.

Cercles:
Disposer environ 6 barres de saut au sol, en cercle. Au début, les espaces seront égaux, puis irréguliers par la suite, et on pourra agrandir le diamètre du cercle.
Le chien fait le tour en trottant, passant par-dessus les barres, le nombre de foulées dépendant s'il se trouve plutôt vers le centre ou vers l'extérieur du cercle, c'est son choix.
Le faire aller dans les deux sens, il apprendra à changer le pied d'appel.

Position:
Il faut veiller, dès le début, à ce que le chien prenne l'habitude d'une position correcte au départ, que ce soit assis ou debout, en appui sur la main arrière, pas sur la main avant, comme on le voit souvent.

Configurations:
Une fois que ce travail de base est acquis, et que le chien connaît quelques ordres permettant la conduite (rappel et stop entre autres), on passe au travail avec des séquences de sauts, et on varie les configurations, avec des courbes, des figures de 8, des serpentins, tourniquets, etc...

Il est conseillé de passer les configurations avec les barres plus basses les premières fois, puis de les monter ensuite à la hauteur règlementaire.
Varier les hauteurs et les espaces entre les sauts maintient l'attention et la réflexion du chien.

Enfin, il faut effectuer un travail semblable pour les sauts en longueur et les oxers, en commençant avec une hauteur plus basse que normale.

Chiots

Entre 4 et 6 mois, on ne fera pas sauter les chiots à proprement parler, mais c'est à cet âge que les chiens apprennent à résoudre des problèmes, c'est donc le moment approprié pour l'apprentisage du saut, quand bien même le jeune chien devra se réadapter et réadapter ses foulées au fur et à mesure de sa croissance.
L'accent doit être mis sur le côté résolution de problèmes, pas sur le hauteur du saut.

Dans la méthode de Susan Salo, des "bosses" sont utilisés au lieu de barres, dans le but d'obtenir un saut bien arrondi. Ces "bosses de saut" sont des profilés demi-ronds, d'un diamètre d'environ 20 cm.
Elle conseille d'attendre que le chiot ait 9-10 mois avant d'utiliser de vraies barres, avec un peu de hauteur, 10 à 15 cm. pour commencer.
Il suffit d'une petite séance bien pensée chaque semaine ou chaque 10 jours, l'important étant de varier la configuration et l'apparence des sauts.

Plus d'informations ici: www.jumpdogs.com
Et ici: www.cleanrun.com

Disc Dog: les champions du monde Skyhoundz 2009 [vidéo]

Sun, 13 Dec 2009 10:29:00 +0100

Champions du monde Skyhoundz 2009:
Mark Muir (Georgie, USA) avec Gipper (Border Collie)

Pour ceux qui ne connaissent pas cette discipline, quelques explications en français sur Wikipedia

Et quelques infos en anglais sur skyhoundz.com

Pivoter sur la boîte et travail avec les postérieurs [vidéo]

Sun, 06 Dec 2009 14:57:00 +0100

Voilà une excellente vidéo montrant ce que j'ai commencé à faire avec Maïko...

Après, on peut s'inspirer de différents tours, avec un travail des postérieurs...

La proprioception chez le chien

Fri, 27 Nov 2009 00:01:00 +0100

Définition trouvée sur Wikipedia:
"La proprioception désigne l'ensemble des récepteurs, voies et centres nerveux impliqués dans la perception, consciente ou non, de la position relative des parties du corps."

La proprioception, c'est en quelque sorte savoir où sont et que font les différentes parties de notre corps.
C'est le contrôle inconscient des ajustements lors du déplacement du corps.

Les chiens, comme les humains, utilisent la proprioception continuellement bien sûr, mais cela prend une grande importance lors d'une activité telle que l'Agility, le Troupeau, le Flyball etc....
Certaines maladies ou problèmes physiques peuvent diminuer le sens de la proprioception, une prise ou une perte de poids, ou simplement la croissance et les modifications lors de l'adolescence influencent aussi ce sens.

La plupart des chiens ont une mauvaise perception de leur arrière-train.
Bien sûr, lors des activités quotidiennes habituelles, le chien améliore sa proprioception, mais il existe des exercices simples pour la favoriser.

Voici quelques exemples:

- Transfert de poids: chien debout, appliquer une pression de côté sur les hanches, en alternant un côté et l'autre, de manière à ce que le chien mette son poids sur une jambe, puis l'autre.

- Chien debout, tendre sa tête en avant pour prendre une friandise, sans déplacer ses pieds.

- Chien debout, l'inciter à tourner la tête à gauche et à droite, en haut et en bas, mais sans qu'il se couche ou s'assied.

- Plateau-bascule: selon la difficulté que le chien a au début, il peut être couché ou assis, ou debout sur cette planche, le but étant qu'il trouve son équilibre sans déplacer ses pieds (et sans tomber...).

- Penser à faire marcher puis courir le chien sur des surfaces variées et inégales, sable, neige, terrain bosselé, sol glissant etc...

- En laisse, inciter le chien a changer rapidement de pas entre marche, galop et trot.

- Travail sur balle d'exercice, un peu comme sur le plateau-bascule.

- Soulever un antérieur en même temps que le postérieur opposé du chien, durant quelques secondes, à répéter plusieurs fois de chaque côté.

- Reculer, non pas en sautillant, mais vraiment en marchant en arrière. C'est un exercice très conseillé pour les chiens pratiquant l'Agility.

- En laisse, marcher en "8".

- Faire attrapper au vol des friandises, le chien étant sur une surface tel un matelas ou un grand coussin.

- Toucher les jambes du chien, de manière douce mais ferme, soit lorsqu'il est inactif, soit lors des exercices sur plateau-bascule, coussin ou balle d'exercice.

- Un exercice qui nécessite d'être appris, qu'on peut réaliser grâce à la technique Clicker: poser les antérieurs sur une boîte ou autre support approprié, et inciter le chien à tourner autour de cette boîte en bougeant les postérieurs.
De même, le chien peut mettre ses postérieurs sur le support, et tourner avec les antérieurs.

- Passer une échelle posée au sol, passer des barres de saut disposées en "mikado".

Inspiré par un article paru dans Clean Run Magazine, juin 2009.

Jeux !

Tue, 17 Nov 2009 23:16:00 +0100

Concernant les jeux et la manière de jouer, il y a des avis divergeants:
Tirer ou ne pas tirer.
Lancer ou ne pas lancer.

Le jeu de tirer

On nous dit qu'il ne faut pas faire tirer notre chien ou chiot sur un jouet, par exemple avec une corde, un jouet en caoutchouc ou autre objet prévu ou non à cet effet.
Les raisons étant:
- que le chien s'accoutume à mordre;
- que le chien apprend à mordre fort;
- que cela développe une tendance à vouloir dominer.

D'un autre coté, c'est souvent le jeu préféré du chien, et c'est un jeu très motivant comme récompense pour des exercices d'obéissance, Agility ou autre.

Personellement, j'ai toujours pratiqué ce type de jeu avec tous mes chiens, sauf Silane lorsqu'elle était chiot, parcequ'on m'avait déconseillé de le faire, et je l'ai fait lorsqu'elle était adulte.
Je n'ai jamais eu de problèmes en rapport avec le jeu de tirer, mais je ne pense pas non plus avoir eu des chiens difficiles.

Il me semble que la question n'est pas "tirer ou ne pas tirer", mais plutôt, comment jouer.
C'est un jeu qui, à mon humble avis, doit avoir des règles claires pour le chien.
Ainsi, la première chose que j'ai toujours faite a été d'apprendre au chien à donner sur ordre, et donner de suite, sans rechigner. Je n'ai jamais trouvé cela difficile.
Ensuite, il faut observer et connaître son chien, car avec certains, on peut (ou même parfois il faut) le laisser gagner (lâcher le jouet), car il a besoin de prendre confiance.

Laisser gagner Axelle par exemple a été très bénéfique, et c'est son jeu préféré.
Silane par contre, je la laisse gagner environ 1 fois sur 3 ou 4.
Enfin, ce jeu peut être couplé avec des exercices de contrôle de soi pour le chien, par exemple, laisser tirer, faire donner, faire coucher ou asseoir, puis donner le jouet en récompense, tirer à nouveau, etc...
Au cas où le chien deviendrait surexcité, cesser le jeu.

Actuellement, c'est ce que je fais avec Maïko, j'alterne le jeu de tirer avec de petits exercices, et je lui fait donner plus souvent que je le laisse gagner.
Il faut bien doser, afin que le chien ne se décourage pas, et arrêter avant qu'il ne se lasse.

Le jeu de lancer

Certains déconseillent les jeux de type lancer, ou le jeu de "baballe", pour différentes raisons:
- cela éloigne le chien ou le chiot du maître;
- cela exacerbe l'instinct de chasse, ou plutôt la pulsion de poursuite.
- le chien peut devenir "ballomaniac", obsédé jusqu'au point où cela est désagréable.

On m'a conseillé, au cas où je voudrais les pratiquer, d'attendre que le chiot ait 6 mois, pour éviter le risque de poursuite (jogguers, gibier, vélos etc...).

J'ai aussi toujours joué à ce type de jeu avec mes chiens.
Il m'est impossible de dire si ce jeu incite les chiens à poursuivre, ou si certains chiens sont prédisposés à la poursuite de toute manière.

Ma première Cocker allait chercher la balle, mais ne la rapportait pas, à l'époque je ne avais pas comment la lui faire ramener, j'ai laissé tomber.
Ma deuxième cocker, Nessy, était un chiot qui ne jouait pas...et moi j'aime jouer avec mes chiens !
Je lui ai donc appris à jouer à la baballe, et par la suite, le rapport d'objet dans les règles de l'art.
A mon humble avis, cette chienne avait un puissant instinct de chasse au départ, d'ailleurs elle a débusqué son premier canard alors qu'elle ne jouait pas encore, et je suis convaincue qu'elle aurait poursuivi le gibier même si je n'avais jamais joué à la baballe avec elle.

Axelle ne joue qu'à l'intérieur, et n'a jamais rien poursuivi, à part les peaux de saucissons et autres reliefs de pic-nic.
Silane joue à la baballe et au frisbee, elle ne poursuit ni jogguers, cavaliers, VTT-istes etc...son seul problème étant sa tendance à "charger" certains chiens (chiens ayant un certain "profil"), et je suis nullement convaincue que le fait de lancer ou non des jouets ait un influence sur cela.
J'avais même cessé ce type de jeu durant plusieurs mois, sans constater de changement.

Ma conclusion personnelle serait:
- non au jeu "bête" de lancer la baballe encore et encore;
- oui à un jeu constructif, rapport dans les règles, frisbee sans chercher à lancer loin mais plutôt en faisant des "figures";
- bien travailler non seulement le rappel, mais aussi le coucher à distance, et l'utiliser de temps en temps pour bloquer le chien qui part chercher la balle;
- ne pas faire que ça, alterner avec d'autres formes de jeu.

Avec Maïko, je lance des jouets juste assez loin (1-2 m.) pour lui permettre d'aller les chercher et me les ramener.
Quand il sera bien motivé, je vais diversifier, lui demander d'attendre et aller poser l'objet plus loin, cacher des jouets, etc...
J'aimerais beaucoup faire avec lui du "vrai" rapport d'objets.

Après ces deux types de jeux sujets à controverse, il y a bien d'autres possibilités, jouer à cache-cache avec le chien, en se cachant dans la maison, ou dehors, cacher des jouets ou des friandises, lui apprendre quelques petits tours faciles, ou l'initier au pistage, et en faire des jeux.

Nota bene #1:
Les avis ci-dessus sont issus de mon expérience personelle et n'engagent que moi, et je ne suis ni comportementaliste ni spécialiste de l'éducation canine.

Nota bene #2:
Contrairement à mes habitudes, les images illustrant cet article proviennent d'une recherche sur internet; si l'une ou l'autre vous appartient, et vous ne voulez pas qu'elle figure ici, il sufit de me le faire savoir et je la supprimerai.

Jouets !

Tue, 17 Nov 2009 21:55:00 +0100

Au fil des ans, j'en ai acheté des jouets !
J'ai donc actuellement une collections de vieux jouets, ainsi que des nouveaux pour lesquels j'ai craqué.
J'aime bien les essayer et voir lesquels mes chiens préfèrent.

(cliquer pour voir plus grand)

Le Nylabone est un os en nylon très dur, aromatisé au poulet.
Si le chien parvient à en enlever des copeaux, ils passent sans problèmes dans les crottes.

Le Buster cube est à remplir de croquettes, elles tombent du cube petit à petit lorsque le chien fait rouler le cube.
Cela est sensé l'occuper un bon moment.

Le Kong stick pour chiots est en caoutchouc tendre, les rainures peuvent être remplies de farce Kong.

L'apportable haltère en bois n'est pas à proprement parler un jouet...le rapport, c'est "sérieux" !

Le Kong Wubba va bien dehors, dans l'eau et dans la neige.

L'os en peau de buffle est plus un aliment complémentaire qu'un jouet.
A utiliser avec prudence, cela peut être dangereux si le chien réussi à en avaler de trop grands morceaux !

Les jouets Orka existent en différetes formes, avec ou sans cordes ou rubans à mâcher; c'est une sorte de plastique à la fois souple, "mâchable" et résistant.

Il manque sur la photo les discs volants, "frisbees" en caoutchouc ou en tissu nylon.
A choisir des modèles "pour chiens" dont le bord ne blesse pas la gueule !

Voilà...on a de quoi faire !!!

Les jouets préférés d'Axelle:

1 - le Dental Kong
2 - l'anneau en caoutchouc orange
...et pis c'est tout !

Les jouets préférés de Silane:

1 - l'os bleu/orange en caoutchouc
2 - le Nylabone si elle peut le piquer à Maïko
...mais elle est toujours prête à jouer avec n'importe quoi !

Les jouets préférés de Maïko:

- le Nylabone
- le dental Kong
- une bouteille en PET
...et d'autres...dans le désordre !

On se demande pourquoi on dépense de l'argent quand de nombreux chiens adorent jouer avec de simple bouteilles vides en PET.
A remplacer souvent - dès que le chien arrive à en enlever de petits morceaux !

Dock Dogs

Mon, 15 Jun 2009 12:29:00 +0200

Bien sûr, les américains ne peuvent pas s'empêcher de faire des compétitions avec tout ce qui est possible et imaginable.
Mais franchement, les "Dock Dogs", moi je trouves ça géant.
Ce "nouveau" sport, nommé aussi Dock Diving, existe depuis 9 ans aux USA, et a été récemment introduit en Angleterre.
Alors, moi je pose la question: en Suisse, en France, en Europe...mais qu'est-ce qu'on attend ??!!

Dans le Dock Dogs, il y a 3 formes de compétition:

- le saut en longueur
- le saut en hauteur
- l'épreuve de vitesse

N'importe quel chien peut le faire, à condition d'aimer l'eau et d'aimer un jouet.
Cela ne nécessite pas de dressage particulier, juste une santé sans problèmes et un minimum d'entraînement.
On y trouve bien sûr beaucoup de Labradors, mais aussi des des Bergers Allemands, des Amstaff, des Border-Collies, des Bergers Australiens, des Lévriers, des Jack Russel, des chiens de chasse et des bâtards.
N'importe quel bipède aussi peut pratiquer ce sport, puisque cela ne demande pratiquement aucun effort physique et peu de connaissances.
Il n'y a pas d'effort violent pour le chien, et il semble qu'il n'y ait aucun danger et peu de risque de blessures.

Le sport est bien sûr organisé et règlementé.
Le ponton doit se trouver à 60 cm. au-dessus de la surface de l'eau.
Il doit mesurer 12 mètres de long et 2,4 m. de large, et doit être recouvert de caoutchouc ou d'un tapis non glissant.
Le chien peut ne pas porter de collier, mais s'il en porte un, il doit être de type à boucle, ni étrangleur ni à pointes.
L'objet doit être un jouet ou un apportable pouvant flotter et être lancé.

Pour le saut en longueur, le chien prend son élan depuis un point déterminé, mais le conducteur peut se trouver n'importe où, souvent à l'extrémité du ponton.
La longueur et mesurée depuis le ponton jusqu'à la base de la queue du chien.
Le rapport de l'objet n'est pas obligatoire.
Le record actuel est de 8,5 m. détenu par un croisé Lévrier.

Pour le saut en hauteur, le chien doit attrapper le boudin qui est suspendu à une hauteir donnée; il n'a non plus pas l'obligation de rapporter.

Enfin, dans l'épreuve de vitesse, il s'agit simplement de nager le plus vite possible jusqu'à l'objet que le chien doit attrapper, mais sans que le rapport ne soit obligatoire.

On peut trouver plusieurs vidéos d'exemples en tappant "dock dogs" dans un moteur de recherche.
Voici un clip qui donne une bonne idée de quoi il s'agit.
Les chiens comme les bipèdes ont vraiment l'air de bien s'amuser.

[Las Vegas Dock Dogs]

[Diaporama]

Slalom: méthode 2X2 de Susan Garrett

Mon, 13 Apr 2009 21:06:00 +0200

Ayant fréquenté différents clubs et pratiquant l'Agility depuis 14 ans, j'ai vu défiler plusieurs méthodes pour apprendre le slalom.

Au début, on avait des moniteurs "à l'ancienne" qui apprenaient l'Agility en même temps que leurs élèves, et on faisait passer le chien en le tirant avec la laisse, d'un côté puis de l'autre...bien sûr, les chiens finissaient par comprendre, mais peu d'entre eux avaient de la vitesse.

Puis on a trouvé que c'était mieux de faire suivre le chien une friandise ou un jouet.
Ensuite, on a eu la mode des piquets en "V", que personellement je n'ai jamais aimé et je n'y croyait pas trop.

Il y a aussi eu la méthode avec guides, mais c'était inutile avec ma Bergère qui était persuadée que le but du jeu était de sauter par-dessus les guides, et inutile aussi avec ma Cocker qui regarde parterre et ne s'aperçoit même pas de l'existence des guides.

Après est venue la méthode du couloir, et ça j'ai trouvé pas mal, mais cela ne se pratiquait pas dans mon club, alors je faisais la méthode friandise au club, et de temps à autre quelques piquets à mouton dans un pâturage pour faire la méthode couloir.

Il y a une méthode qui existe aux USA depuis 7 ans, dont je viens de découvrir l'existence: la méthode 2X2 de Susan Garrett.
En gros, il s'agit d'apprendre au chien à entrer d'abord dans une configuration à 2 piquets, puis, très progressivement, on passe à 4 piquets, puis à 6.
Si j'ai bien compris, on passe ensuite de une fois 6 à deux fois 6 piquets, et enfin aux 12 piquets consécutifs.
Toujours si j'ai bien compris, le chien apprend à entrer correctement, depuis des angles différents, chaque fois qu'on augmente le nombre de piquets.
J'en saurai plus très bientôt, parceque j'ai passé commande pour le set de 2 DVDs de Susan Garrett.

A priori, cette méthode va me plaire.
Il y a déjà pas mal de temps que je trouves inutile de faire passer systématiquement le chien par 12 piquets, si son problème est de louper des entrées ou des sorties de slalom. Et quand je peux travailler, hors club, avec mes piquets à mouton, je les dispose très souvent en 2 slaloms de 6 piquets.
D'autre part, sans avoir jamais entendu parler de la méthode 2X2, j'ai commencé l'année dernière à travailler avec Silane sur des mini-slaloms de 2 à 4 piquets, dans le but de travailler ses entrés, qu'elle prenait souvent au 2me piquet.

Je me réjouis de recevoir mon colis, j'ai profité de prendre quelques autres produits. ^^

...Pour la suite et plus d'information: [description ici !]

Faire des bulles

Sat, 21 Mar 2009 03:22:00 +0100

J'aime bien ce tour...va falloir que j'essaies...

La séquence montre très bien le principe du "shaping", le chien propose, puis est cliqué lors du comportement désiré.

Et en plus, ça marche....!