Marche en laisse détendue ou marche au pied ?

La marche au pied stricte, celle de l'obéissance, épaule droite du chien collée à la couture du pantalon du bipède, chien regardant son conducteur, n'est pas destinée à un usage prolongé, elle dure plusieurs minutes, pour un concours ou pour "la beauté du geste".

 

En utilisation habituelle de tous les jours, pour aller de son domicile au parc, ou pour traverser la ville par exemple, on ne va pas demander une marche au pied de concours, mais plus simplement une marche en laisse détendue.

Mais cette marche au pieds moins exigeante n'est pas pour autant facile à enseigner au chien !

 

Une chose est sûre, quelle que soit la méthode, elle requiert énormément de constance et de persévérance, et c'est une des raisons de la difficulté de cet apprentissage, car il faut que le bipède soit continuellement en "mode dressage". D'autre part, on n'a pas de contrôle sur les distractions de l'entourage.

 

 

 

Philosophie traditionelle

 

Dans "l'ancienne philosophie", celle du dressage aux méthodes traditionelles, on nous dit que le chien tire en laisse parcequ'il "veut nous dominer pour aller explorer à a guise".

Les méthodes sont coercitives, et plus ou moins brutales.

La méthode habituelle consiste en saccades sur un collier coulissant (étrangleur), éventuellement sur un collier plat pour unchien sensible.

Cette méthode a très souvent du succès, lorsque le conducteur sait bien l'utiliser.

Mais pas tous les conducteurs sont habiles, et certains chiens sont réfractaires.

D'où l'utilisation parfois des collier à pointes (Torquatus), des licols de tête (Halti) et divers modèles de harnais.

 

  

 

Philosophie moderne

 

Si on se tourne vers les méthodes plus modernes, on trouve grosso-modo deux tendances:

Celle de la méthode dite de "l'arbre", dans laquelle on ne bouge pas (comme un arbre) si le chien tire, et celle du type clicker training. Les deux méthodes peuvent d'ailleurs être utilisées séparément ou conjointement, en fait elles sont même complémentaires.

 

1- Méthode "de l'arbre"

 

L'éducatrice et comportementaliste norvégienne Turid Rugaas est mondialement connue pour son travail dans le domaine du langage corporel chez les chiens ainsi que son pour livre sur les signaux d'apaisement "On talking terms with dogs: calming signals".

Elle a étudié le langage social canin pendant plus de 30 ans, et a voulu proposer une méthode simple et efficace pour le problème rencontré le plus souvent par ses clients, marcher en laisse détendue, sans douleur, peur ou stress pour le chien.

En résumé:

- enseigner au chien un signal, un bruit particulier, par exemple un claquement de la langue.

- dès que la laisse devient tendue ou juste avant qu'elle soit tendue, S'ARRETER.

- attendre 2 secondes, sans bouger et sans rien dire.

- faire le bruit/donner le signal.

- dès que le chien tourne la tête vers vous, le féliciter.

- marcher quelques pas dans une autre direction, le chien suivra.

- récompenser le chien pour avoir suivi.

A répéter chaque fois que l'on change de direction, ou chaque fois que le chien commence à tirer.

La méthode complète est bien sûr beaucoup plus détaillée dans son livre "My dog pulls, what do I do ?".

 

2- Méthode avec clicker:

 

Karen Pryor a développé un programme d'enseignement pour Dauphins basé sur les travaux de B.F. Skinner sur le conditionnement opérant.

La méthode qu'elle apporta au monde du chien sous la forme de "clicker training" s'est aujourd'hui répandu dans le monde, utilisée par de nombreux éducateurs pour les chiens de compagnie, mais aussi pour d'autres animaux et par exemple pour le cinéma. 

 

En résumé:

- il faut déjà connaître la méthode clicker, ainsi que le principe du shaping, et avoir "chargé le clicker" pour le chiot ou le chien.

- commencer dans un endroit calme sans distractions (en intérieur), encourager le chien avec la voix ou en tapottant notre jambe, mais ne pas leurrer avec des friandises.

- clic-bonbon pour un pas en avant à notre côté. Cliquer lorsque le chien fait le pas, puis s'arrêter et récompenser. On ne récompense pas le chien en mouvement.

- progressivement, clic-bonbon pour 2 pas, puis 3 pas à côté de nous, jusqu'à pouvoir faire plusieurs pas en ligne droite.

- lorsqu'on a de bons résultats en ligne droit, commencer à suivre une courbe, puis faire des virages.

- petit à petit, on peut aumenter la distance parcourue, puis introduire très progressivement les distractions.

- lorsqu'on va s'entraîner à l'extérieur, une laisse sera nécessaire par sécurité. Comme dans la méthode de Turid Rugaas, il ne faut pas qu'il y ait de tension, et si le chien part brusquement en avant, on ne bouge pas, le chien n'est pas récompensé. On peut récompenser le chien (clic-bonbon) lorsqu'il détend la laisse.

Comme dans tout clicker training, le timing précis est essentiel au succès.

La méthode est aussi détaillée dans son livre:  "Clicker training for dogs"

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion personelle:

 

Bien que j'ai réussi à apprendre beaucoup de choses à tous mes chiens, la marche en laisse m'a toujours posé problème.

Jusqu'à il y a environ 8 ans, je ne connaissais que les méthodes traditionelles, et je suis en train d'apprendre à utiliser le clicker en autodidacte, en expérimentant au fur et à mesure.

 

Pour ma première Cocker, je lui avais appris à marcher près de mon pied droit, sans laisse d'abord, simplement en la félicitant chaque fois qu'elle se trouvait au bon endroit, et ensuite seulement avec la laisse. Cela a très bien fonctionné.

J'ai obtenu un très bon résultat en procédant d'instinct, sans conseils de club ni d'un dresseur professionel.

 

Ma deuxième Cocker, Nessy, avait été éduquée avec la méthode des saccades, elle avait une marche en laisse acceptable dans la vie de tous les jours, et une marche au pied plutôt bonne en "situation type concours".

 

Axelle a été éduquée avec la méthode des saccades, cela a très bien réussi, mais sa marche en laisse s'est  détériorée dès que j'ai eu un second chien.

 

Silane a été réfractaire aux saccades et elle tracte.  Avec la méthode clicker, j'ai pu avoir une marche au pied acceptable en situaton calme, mais pour le moment pas pour la marche en laisse détendue dans la vie de tous les jours.

 

Pour Maïko, j'ai décidé que je n'utiliserais pas les saccades.

Je fais un "cocktail " personnel avec la méthode de l'arbre et la méthode clicker. Et je lui ai appris la position "au pied" en faisant des rappels au pied à courte distance. Pour le moment, cela se passe bien...à suivre !

 

J'ai récemment trouvé un accessoire qui ne remplace bien entendu pas l'éducation, mais qui m'aide dans les moments ou il est plus difficile d'être en "mode dressage", ou s'il y a trop de distractions pour un jeune chien encore en formation: le harnais avec attache sur le devant.

Cela fait 2 ou 3 semaines que je teste aussi ce type de harnais sur Silane, et je dois dire qu'elle ne tracte pas avec ce harnais.

Son principe est de ne pas stimuler le réflexe d'opposition, mais plutôt d'encourager le chien à se tourner vers son bipède.

 

Articles apparentés:

Le réflexe d'opposition, la marche en laisse et la motivation

Colliers et harnais

 

Donna Rock a un handicap, un Border Collie (Roller) et un Dobermann (Annie)...




Fabuleux ...c'est à se demander pourquoi on a des bras !



Quelques informations:

La chaîne Youtube de Donna où on la voit en Agility avec Roller son Border Collie mâle.

Annie le Dobermann femelle de Donna, qui fait de la compétition en Obéissance, est en fait son chien de service, qui va chercher et rapporter divers objets pour elle dans la vie de tous les jours.

Donna est née, sans bras, sur une ferme, et a toujours aimé être au conctact des animaux.
Arrivée à l'âge adulte, elle voulait un chien de service, mais l'association qui forme ces chiens ne les donne que lorsqu'ils ont terminé leur formation, à l'âge de 3 ans.
Donna sait ce qu'elle veut...et elle voulait un chiot !
Elle a pris Annie, et l'a entièrement formée elle-même, plus par jeu que par besoin.
Donna n'a plus mal au dos depuis que c'est Annie qui porte son sac.
Elle a pris goût à la compétition et obtient déjà de bons résultats avec son jeune Border Collie.

La hiérarchie des récompenses

Dans toutes mes lectures concernant les méthodes d'éducation/dressage par renforcement positif, une très grande importance est toujours donnée à la hiérarchie des récompenses.
On obtiendrait de meilleurs résultats en les utilisant à bon escient.

Par exemple, réserver LA récompense préférée pour le début d'apprentissage d'un nouvel exercice, ou lorsqu'on travaille dans un endroit où il y a beaucoup de distractions.
On utiliserait alors des récompenses plus banales pour entraîner des exercices connus dans un lieu calme.
Il faut pour cela d'abord déterminer la hiérarchie des récompenses pour son chien, et elles sera différente pour chaque individu.

Les récompenses peuvent être divisées en 3 types:

- la nourriture (friandises, repas);
- le jeu interactif avec un jouet et le bipède;
- les "récompenses de vie", par exemple, aller en promenade, plonger dans un lac.

Au sein de ces 3 types, il y aura des préférences pour l'une ou l'autre récompense.

Certains chiens ne seront intéressés que par la nourriture, d'autres préféreront le jeu aux friandises.
On peut avoir un chien pour qui la récompense suprême sera des bouchées de poulet, en seconde place le lancer de balle, en troisième tirer sur une corde, en quatrième les friandises industrielles, et ainsi de suite.

Dans certains cas, on peut prélever une partie de la ration journalière de croquettes afin de les utiliser comme récompense, dans d'autres cas, on peut utiliser le repas lui-même comme récompense.

Une fois un exercice bien acquis, il faut récompenser de manière aléatoire dans le temps:  au début on récompense chaque fois que l'exercice est accompli, puis une fois sur 4 ou 5, puis progressivement une fois sur 3, une fois sur 2, et une fois de temps en temps.
On peut aussi alterner des récompenses-aliments, des récompenses-jeux et des récompenses "de vie", selon les réactions individuelles des chiens.

Quand je fais du clicker-training, je mélange dans une boîte de petites friandises variées, ainsi, mon chien ne sait pas à quoi s'attendre, rendant le jeu de l'apprentissage plus intéressant pour lui.







Le principe de Premack

David Premack est un professeur de psychologie à l'université de Pennsylvanie/USA qui a effectué des travaux de recherche avec des primates. On lui doit un "outil" utilisable pour éduquer nos chiens, le "principe de Premack" qui dit ceci:
"Il est possible d'accroître un comportement à basse probabilité en utilisant comme renforçateur un autre comportement à haute probabilité."

C'est l'équivalent de la "loi de grand-maman" qui dit "mange tes haricots d'abord, ensuite tu pourra jouer à la Playstation".
Plus d'informations ici:
La loi de grand-maman appliquée aux enfants
Premack's principle, in english


A mes yeux, ce principe de Premack est semblable, dans la pratique,  aux "récompenses de vie", l'idée est la même, seul le terme change.

Notre exemple

Maïko a appris le "assis"  tout d'abord en le leurrant avec une très bonne friandise.
Rapidement il n'a plus eu besoin du leurre, mais j'ai continué à le récompenser avec de très bonnes friandises.
Une fois que c'était bien acquis, j'ai utilisé de simples croquettes pour récompenser l'assis.
Maintenant, je le récompense aléatoirement, de temps en temps avec une très bonne friandise, de temps en temps avec une simple croquette, de temps en temps avec une "récompense de vie" (passer la porte et aller dehors) et de temps en temps seulement avec la parole.
En d'autres termes, le comportement à haute probabilité, passer la porte et aller dehors, renforce le comportement à basse probabilité, s'assoir.