Ce qui suit est ma manière personelle de concevoir cette activité, selon mes connaissances théoriques et mon expérience pratique, d'autres personnes peuvent voir la chose différemment.

Tout d'abord, je pense que lorsqu'on fait du vélo avec son chien, il faut envisager cette activité par rapport au chien, on ne peut pas juste aller faire du vélo comme d'habitude, et ajouter simplement le chien.

Il faut à tout moment penser aux besoins du chien, à sa sécurité et à sa santé.

Aller sur la route est à proscrire à cause de la dangérosité évidente de la circulation routière.

Attaché...attelé...ou pas...?

Il y a des options fondamentales entre lesquelles choisir.

Tenir le chien en laisse lorsqu'on pédale à vélo n'en est pas une; c'est dangereux à la fois pour le chien et pour le cycliste.

Si je dois prendre mon chien en laisse pour sa sécurité, par exemple pour traverser une route, alors je mets pied à terre.

L'attelage à un vélo, à une trotinette, une patinette ou autre engin conçu pour être tiré par un chien relève des disciplines d'attelage et de traction, ce n'est pas ce que j'appelle "faire du vélo", et je n'en parlerai pas dans cet article, d'ailleurs je ne pratique pas moi-même une de ces disciplines.

Le chien libre, c'est la méthode que je préfère, mais cela dépend du chien, de son comportement et de son dressage, et cela dépend aussi à quel endroit on va pratiquer le vélo.

Il faut toujours penser à la sécurité du chien, et prende en considération l'éventuel désagrément envers d'autes usagers des chemins.

Attaché par un accessoire conçu pour le vélo.

Il existe divers modèles, je suppose que ce sont de bonnes options, mais je ne les ai jamais utilisées moi-même.

Le matériel

N'importe quel vélo peut faire l'affaire, sauf un vélo de type course sur route, puisque nous évitons les surfaces dures.

L'idéal à mon sens est un VTT, mais si on ne va pas sur les sentiers de forêt, dans la boue ou de la grosse caillasse, un vélo de type trekking ou city bike peut convenir pour aller sur des chemins de terre.  

Comme dit plus haut, les diverses trotinette,  patinettes et autres engins conçus pour être tiré par un chien ou des chiens sont utilisés dans les disciplines d'attelage et de traction, ce qui n'est pas mon propos ici.

Accessoires d'attache

Deux formes d'accessoires sont prévus pour tenir le chien à distance suffisante du vélo, tout en l'empêchant de trop s'en éloigner.

Ils ne sont pas prévus pour la traction du vélo.

- Le type Springer

- Le type barre d'attache (Cynobike, Walky dog...)

N'ayant jamais utilisé ce type d'accessoire, je ne peux en recommander aucun, mais sur différents forums, j'ai lu des échos positifs.

Les articles de Kimi au sujet d'Edison son Braque de Weimar sont intéressants, ça se passe ICI !

Si on a un chien trop âgé ou ayant un problème physique, il est possible de l'emmener en balade avec une remorque, mais je dois dire que le prix est assez dissuasif.

Ou faut-il aller ?

Bien sûr, dans des endroits qui ne sont pas interdits aux chiens, et il vaut mieux éviter les endroits où on risque de gêner d'autres cyclistres, des joggeurs et autres usagers des chemins...ce qui est parfois difficile.

Pour la sécurité et la santé du chien, mieux vaut éviter les chemins bétonnés ou goudronnés, qui sont des surfaces trop dures.

Les surfaces dures sont mauvaises pour les articulations, et peuvent provoquer un échauffement des coussinets.

Personellement, j'aime bien les chemins en forêt, les chemins de terre à la campagne, et les chemins qui longent les canaux.

Il nous arrive d'emprunter des chemins bétonnés, mais seulement sur des tronçons, ou des parties de la balade, jamais pour une balade entière.

Comme je suis fainéante, et pas sportive, je recherche des balades plus ou moins à plat.

Une autre possibilité est de faire une descente en VTT en montagne, mais il faut veiller à adapter sa vitesse au chien et/ou faire des pauses.

Vitesse, allure, durée et distance

Mon crédo est qu'il ne faut jamais faire galopper le chien.

Nos chiens de compagnie ne sont pas des Lévriers de course, ni des Chiens de traîneaux.

Le chien est endurant au trot, et peut faire des sprints ponctuels de courte durée au galop, mais il vaut mieux lorsqu'on fait du vélo, se règler sur la vitesse au trot du chien.

On serait facilement tenté d'aller trop vite, trop loin, avec des conséquences potentiellement nocives pour le chien, surtout que la plupart d'entre eux nous suivraient jusqu'au bout du monde, fatigués ou pas.

Selon la race et l'individu, la vitesse sera différente.

Mes Bergers Australiens trottent jusqu'à 13 km/h environ, avant de se mettre au galop.

Pour ma Cocker, le changement d'allure se situe aux environs de 10 km/h.

Ensuite, il faut prendre en considération l'âge du chien.

Les balades seront moins longues et la vitesse moins rapide avec un jeune chien qui n'a pas fini sa croissance, ou avec un chien âgé.

Il faut évidemment s'assurer qu'il soit en bonne santé, pas de troubles cardiaques ou de problèmes articulaires notamment. 

Et il faut s'adapter à la météo, en réduisant l'activité par temps chaud, le chien étant un animal qui se refroidit mal.

Avec un entraînement régulier, on peut allonger le temps de la balade à vélo.

La durée et la distance parcourue vont donc dépendre de plusieurs facteurs, et il est important d'observer et de connaître son chien afin de ne pas dépasser ses capacités, ou risquer un ennui, petit ou gros, côté santé.

Risques et problèmes

 Le plus grave, le coup de chaleur:

Le coup de chaleur est une hyperthermie dont la conséquence est un œdème cérébral qui peut être rapidement mortel.

Pour résumer, le chien ne transpire pas, se refroidit donc mal, et peut rapidement souffrir d'hyperthermie en cas d'effort trop violent ou trop soutenu, surtout s'il fait chaud.

Les chiens âgés, très jeunes, brachycéphales ou cardiaques y sont encore plus prédisposés.

Dessolage et blessures aux pieds:

Les chemins présentent une surface parfois dure, souvent abrasive, et parfois surchauffé par le soleil.

Il peut s'ensuivre différents types de blessures, par exemple des coupures, des cloques, ou le dessolage, ce dernier étant la perte d'une partie de la surface d'un coussinet (ou sole) du pied.

L'épaisseur, la souplesse et la résistance de la corne des coussinets est variable selon le chien, et il faut en tenir compte.

Axelle, ma Cocker, a des soles très résistantes, tandis que les coussinets de Silane, ma Bergère Australienne, sont roses et mous. Silane a tendance à dessoler, particulièrement si elle se baigne avant de courir sur un chemin bétonné, nous devons y faire attention.

A long terme

Problèmes de l'appareil locomoteur, tendinites, arthrose, claquages.

Problèmes cardiaques, dûs à un coeur sur-entraîné (cardiomégalie), avec en particulier des problèmes valvulaires lors de la mise à la retraite (comme chez les Lévriers de course).

Avoir un chien qui rapporte, ça me manque !

Je ne parle pas du "jeu de baballe", je parle du rapport classique "en 4 temps", c'est-à-dire:

1- aller chercher;

2- revenir en face;

3- donner l'objet sur ordre;

4- revenir en position de base/au pied.

Ma 2me Cocker, Nessy, avait un rapport impeccable.

Elle avait un "rapport naturel" et je lui ai appris le "rapport formel" par le jeu...mais il avait fallu d'abord lui apprendre à jouer, parceque c'était un chiot qui ne jouait pas...bref, je me suis bien amusée !

Je trouves que le rapport est une activité qui peut déboucher sur beaucoup de choses utiles ou amusantes.

Pour le pistage par exemple, je trouves plus sympa d'avoir un chien qui rapporte les objets de la piste plutôt que de les signaler.

Le rapport peut se faire en toute saison, à l'eau ou sur terre, à l'intérieur ou à l'extérieur, et ça fait réfléchir le chien, soit pour mémoriser l'emplacement des objets, soit pour les trouver par le flair.

J'aimais bien "faire semblant de perdre" un objet en marchant, et renvoyer mon chien en arrière chercher sa laisse, un étui à lunettes (vide) ou un "faux" trousseau de clefs.

Si on va déposer (ou cacher) des objets au loin, cela permet de faire courir et donner de l'exercice physique au chien, sans exacerber la pulsion de poursuite (comme lancer la baballe...).

Alors...j'ai décidé que mon nouveau chien Maïko allait rapporter !

J'exclue d'emblée la méthode par la contrainte, cela ne me plaît pas, et il y a tellement mieux à faire !

Ayant déjà utilisé la méthode par le jeu, et Maïko fonctionnant très bien au Clicker, j'ai décidé de lui enseigner le rapport dans les règles de l'art avec la méthode Clicker.

Je pense même donner cet enseignement en parallèle à Silane et à Maïko, et consigner les étapes et les progrès sous la catégorie "Tricks et trucs, tours et exercices".

On verra bien ce que ça donne !

Quelques réflexions suite à un commentaire sur l'article: Instinct de chasse: les différentes pulsions .

Citation:
"très interessant cette article..mais le rapport du retriever en action de chasse???"

Le rapport est bien sûr une séquence importante de l'action de chasse du point de vue de l'humain.
Mais, le rapport ne fait pas partie de l'instinct de chasse, il ne fait pas partie de la prédation.
Une fois que la proie a passé de vie à trépas, il n'y a plus de prédation, plus de chasse (du point de vue du chien), il s'agit de manger.

Et là, deux options sont possibles:
- Le canidé peut consommer la proie de suite, sur place, mais pour cela il ne faut pas qu'il y ait trop de concurrence de la part d'autres prédateurs ou de charognards.
- Ou il peut l'emporter, si la carcasse n'est pas trop lourde et volumineuse.

Il existe donc un comportement instinctif de ramasser et transporter la proie, jusqu'au terrier, où elle sera mangée.

Lorsqu'on parle de "rapport naturel", c'est un peu un abus de langage, dans la mesure où il n'y a pas de pulsion pour apporter la proie à quelqu'un.
Cela signifie plutôt que le chien a une propension plus forte que la moyenne à prendre en bouche et porter des objets, ersatz de proies.
Il sera facile chez ces chiens de leur enseigner à apporter à leur bipède, plutôt que d'apporter à leur "terrier" (niche, couverture, panier...bref leur place) à moins de faire des erreurs, ce qui arrive assez souvent chez les nouveaux propriétaires.
Il y a même des chiots qui apportent des objets spontanément à leur propriétaire par esprit de jeu, et si on est habile, on peut facilement cultiver cela.

Chez les chiens rapporteurs de gibier, il y a donc une part d'inné (forte propension à prendre en bouche et à transporter) et une part d'acquis (apprentissage et entraînement) qui aboutissent à un bon rapport.

Les races les mieux prédisposées à porter et rapporter son bien sûr les Retrievers:
Labrador, Golden, Nova Scotia Duck Tolling, Chesapeake Bay, Curly Coated et Flat Coated.

Mais d'autres chiens de chasse sont souvent de bon rapporteurs:
les Broussailleurs (Spaniels, Cockers...), les Chiens d'eau (Cao de Agua Portugues...), les Epagneuls et les Braques par exemple.

On parvient normalement à enseigner le rapport d'objets à des races de chiens de Berger et de travail, par contre c'est plus difficile (voire impossible ?) chez les types Molossoïdes, les Teckels ou les Lévriers par exemple, parceque cet instinct a été atténué à la faveur d'autres pulsions par élevage sélectif.

Quand aux méthodes d'enseignement ou dressage, il y a différents principes de base, avec des variantes, notamment:
- La méthode basée sur la contrainte, qui demande qu'on inflige une douleur au chien afin qu'il ouvre la gueule pour y mettre l'objet de rapport;
- La méthode basée sur le jeu;
- La méthode faisant appel au Clicker.
Mais le propos de cet article n'était pas de parler des méthodes d'éducation au rapport...